陈年普洱茶推广地的香港人，他们对普洱茶的看法又是如何的呢？在香港茶人陈淦邦先生《专访茗香茶庄负责人陈德及陈政建先生》一文中，有写到“陈德先生指出，在一九六零年代茶叶罐上写的所谓普洱茶，其实只是广西六堡茶，酒楼如是，茶庄门市亦如是，因为当年云南根本没有自主出口茶叶的权利。。。。。。。在这种情况下，1960年至1970年期间印尼茶、泰国茶、北越茶、缅甸茶相继供应，这些茶以船运来香港，解决了茶楼用茶的问题“在这一文中，我们可以看到，香港人喝普洱的情况大致如下：普洱由酒楼或者茶庄存旧，放到适合品饮的阶段，大量拆散，并进行重新拼配。在过去，由于“云南青”的珍贵和滋味更佳，并难以搞到，茶庄只是把旧云南茶饼拆散后，拼入经过人工发酵的越南青、缅甸青、泰国青中，作为普洱”药引“。可见，普洱茶，到了香港后，由于历史原因和当地习惯，喝着喝这就变成了云南青、北越青、泰国青等的混合定义了。当然，目前，由于云南茶青，茶饼出口到香港已经十分方便，所以除去越南青外，大多数边境青已经推出历史舞台。但当今在许多香港老茶铺店上摆卖的老普洱散茶，其实里面有许多越南青的原料。

　　通过上述可见，普洱茶从明清时候的凭地域命名到了当前强调后发酵工艺来定义，在跨越几百年后，关于什么是普洱茶，已经有了完全不同的指定。在明清，关于普洱只是由云南普洱府贩运过来的云南晒青，喝法大致和现今的绿茶相差无几，后发酵并未得到特别强调。到了近代的香港、台湾、广东以云南青陈旧后才方大量饮用的喝法迅速蔓延到云南在内的全国后，普洱茶到底如何准确定义才有了现实必要。

　　我们再回到赵龙飞教授的普洱茶定义中，可以发现，经过经潮水、渥堆、陈化及干燥工艺工序等再加工而成的后发酵茶才为真正意义的普洱。可见，熟茶已经是完全意义的普洱茶。熟茶的出现，无非是为了简化普洱生茶自然陈化工序，或者说通过人为的工艺极大的缩短生普后天发酵过程。所以熟茶的大量出现，从另外一个角度也强调了当下的普洱茶消费是基于“汤色栗红明亮，散发独特陈香，叶底褐红色，滋味醇厚回甜这些特征”的，熟茶工艺其实也就是朝着这几个特征为目的设定的，它的最终追求和自然存放的生普一样，无非就是大量缩短了时间而已。