又宽又大的回廊，摆放着茶座，供住客吃饭、看书、朋友小聚等。楼下，还有宽敞的厨房和书房，可以免费上网，自行煮食。

院子里还有很精致的秋千，铺着小砖的小路和修长摇曳的茂竹，更是给了这座老房子悠闲风雅的感觉。等朋友们来看我的时候，我就坐在院子里看书，相机放在旁边，想等她们一进门的时候给她们一个定格。

迷失幽深巷弄，徜徉老房旧屋

鼓浪屿，仅有2平方公里，1万多人，却拥有钢琴500台左右，据说钢琴密度为世界之最。早年，13个国家在岛上有租界，为全国最多，岛上留下了各国不同类型的建筑，除此，早先飘洋过海的华侨汇款回来，依据国外的风格和各自的喜好建了很多的房子。因此，鼓浪屿又被称作“万国建筑博览”。此外，看了那些书才知道，在鼓浪屿住过的名人比我原先耳闻的多得多：林语堂、林尔嘉（菽庄花园的主人）、林巧稚、殷承宗、陈左煌等等，现在仍然住在岛上的名人还有郑小瑛和舒婷。

应该说，环海、绿树、建筑等环境是鼓浪屿外在的美，鼓浪屿的人文和历史才构建了它的精华和灵魂，而且早已浸染在鼓浪屿人的日常生活中。星期日的教堂外，也许你会碰见用英文聊天的两位面容慈祥的主里的姊妹；在阴凉弯曲的小巷，迎面走来的或许就是你熟知的某位名人的后代；这里还有80多岁的老太太每天喝自己亲自手磨的咖啡；初到鼓浪屿的当晚，我找不着回旅馆的路，带我回去的两位夫妻就是装扮齐整背着提琴，想必是从家庭音乐会刚回来。。。

我想念的鼓浪屿，向来不是日光岩，不是菽庄花园，不是郑成功塑像，也不是任何需要买门票的场所。要看鼓浪屿，还是避开游人必经之路，离开喧闹之处，拐进那些幽深的巷弄吧。拿着朋友帮我买的手绘地图，我一间间寻找着曾经风华的那些老建筑。

在读舒婷的关于鼓浪屿人文的《真水无香》时，看到她说她常常出门会找不到回家的路，让我失笑，想着聪明的人似乎总有哪些方面不太灵光的。而朋友帮我买了一本《迷失鼓浪屿》，我刚开始觉得这个“迷失”的意思应该是指“精神的沉醉”，可没想到的是，鼓浪屿，这个弹丸之地，的确让人迷失，让我常常找不着路，常常是照着地图走着走着竟又回到原地。于是，“不看地图了，随便走，走到哪里算哪里吧！”这样倒好，竟然有时不经意间，寻寻觅觅的老房子就赫然出现我面前。

最喜欢这样的小巷，没有游人，没有喧闹，弯弯曲曲，起起伏伏。有时，从院墙里传出流水般的钢琴声，便会想象着坐在钢琴前的会是个怎样优雅的女子，是怎么推开那锈迹斑驳的铁门回家的。。。

鼓浪屿处处可见绚烂的三角梅，怒放在墙头。人说“船屋”墙头的三角梅最灿烂，我却觉得掩映在花丛中的木牌别有韵味。

这是位于笔山路的“亦足山庄”的台阶，建于1920年间，为越南藉华侨许汉所建。它的门楼和石阶是鼓浪屿最大最美的，典型的欧式建筑。听说刚花了1000万人民币重新装修过，现在是宝姿的总设计师居住。去的时候，大铁门紧闭，只有小DC可以伸进去拍了几张。

雨过天晴好！

这是赫赫有名的“番婆楼”，被称做鼓浪屿别墅中的明星，是西洋风格和中国传统工艺结合的典范，有多部电影在这里拍摄过。如今，这里仍然居住着多户人家。

有一段小插曲：就在离“番婆楼”50米远的地方，我拿着地图问一位看似家庭主妇的阿姨哪里是“番婆楼”，她看了地图也张望了附近，说她是老鼓浪屿了都没有听说这个地方，然后很热心地让我到前面去问问别人。我只是往前面走了一小段路就发现了这个楼，我很奇怪：“为什么就在这么近的地方，她竟然不知道呢？”可能关心的只是我这个外来的人。

以下是引用夏寂在2008-3-24 14:36:01的发言：

雨过天晴好！

夏寂好!

“番婆楼”的正中间位置的几间房，被一对因为爱鼓浪屿而从温州搬过来的夫妇，《迷失鼓浪屿》的作者租去，开了间咖啡屋。不过，看起来，生意很清淡，也许就象他们自己所说的一样，只是想“花时间”，卖品味，而非赚钱。