那么为什么有那么多人强调纯料盖过拼配呢？原因主要有以下几个：大树拼配茶比例小，市面上多数为台地拼配茶，作为对比对象的话，茶质上先输一步。拼配技术难度高，纯料茶几乎无门槛，大量商家涌入自然“众人拾柴火焰高”，相比拼配茶，山头的知名度高，方便炫耀，而且纯料茶还可以满足很多土豪朋友DIY心理、“独占”心理、从众心理……（此处请容小编省略1万字！）。

Ps：这里说的拼配茶，主要指不同山头间的拼配，不同等级拼配、不同季节拼配这些就不讨论了，好不容易喝口茶何不喝点好的。

大树茶按树龄卖

“你这茶的树龄都是几百年的？”“这饼一百年的，这饼三五百年的，这饼八百年的”“您诚心要么？诚心要后院有一千四百多年的”一般认为树龄更高的茶树所产的原料，制成普洱茶后，口感会更好（当然不绝对，要同一产区纵向对比，而且要看茶树健康状况），尤其树龄上百年的大树和十几年的小树之间，口感差异明显。但有些地方把每饼茶的树龄划分的如此之细，是如何做到的呢？（我会告诉你全凭一张嘴么？）

自从茶的种种功用被开发出来，茶这东西就变成了朝廷的管控物资，尤其六大茶山的茶还是清廷贡茶，版纳这些茶园是货真价实的御茶园，但随着上世纪初清帝逊位等历史原因，很大多现今残存的古茶园已经百年没有人为的介入改造了，所以云南称得上大树茶的原料，其所产茶树树龄在百年以上这个事情还是比较靠谱的。但如果需要确定一批料子的树是三五百年的还是七八百年的，那么只有做单株或者特别小的小产区（譬如就那么一片，眼巴前的十几颗树）才能够大致确定树龄，这还需要背着锅上产地收鲜叶去做，其中的难度不言自明，毕竟茶农经过这么几年商业化的洗礼，见过的茶客可能比小编喝过的茶还多，同时还需要承担偷梁换柱与初制工艺水准能否达标的风险。

那么市面上这么多按树龄卖的茶是怎么回事呢……（此处请容小编省略1万字！）

Ps：云南前些年曾有规定：普洱茶包装上，不得出现“古树”“老树”“千年”等字样，但实际上嘛，你懂的……（此处请容小编省略1万字！）

再Ps：大树靠外观判断树龄只能是大致，差异相当大，两棵经测定树龄都在八百年的古树，外形可能相差很大（不信拿南糯的那颗茶王和勐宋那颗比一比），判断很难，想要高树龄的，除非有绝对信得过的渠道、茶人作保，而且这种茶通常没什么量，圈子内部流通居多。

生茶几年转成熟茶

“生茶几年能转成熟茶？”“生转熟”这一概念在坊间流传已久，滥觞甚至直追普洱茶刚刚兴起时的几位台湾茶人。但事实上生普洱茶怎么存都不会变成熟普洱茶，生茶存久了，只会变成老生茶，而熟茶是经过渥堆发酵的工艺而制成，老生茶和熟茶他们只是在性质上有了一些重合点：不苦涩，汤色红浓。但时间并不能替代工艺，就好像大米放旧了只会变成陈米，而永远不会变成大米饭。顺道附赠一句，老茶西贝货泛滥，甚者危及健康，千万当心。

传承百年老茶号

宋聘号、同庆号，福元昌号……这些显赫的名字近年来又不断在茶圈中闪现，百年老号的名头就如同所产的老茶一样闪耀，是如此的吸引眼球，百年老号的新茶自然引发茶友围观。但说来奇怪，百年老号是如何传承的？相隔数十年的茶品相互间又是什么关系？事实上在经历了抗日与解放战争的洗礼后，在解放前很多老茶号已经倒闭，而在上个世纪50年代，因为众所周知的历史原因，云南境内所有私人茶庄茶号都相继消失，后人星散，外逃到东南亚诸国的老号如“鸿泰昌”等也最晚于80年代停产，所以关于百年老茶号的传承……（此处请容小编省略1万字！）

Ps：普洱茶因爆炒带上了几分金融色彩，有故事才好运作，吸引接盘侠。

普洱茶都是普洱产？

普洱茶，以云南普洱为名，可见渊源之深，但是否普洱茶是因为都产自云南普洱而得名的呢？恰恰相反，普洱茶区仅仅是普洱主要茶区中的一个，历史上更多的是作为集散地而知名，明清之际名扬天下的普洱茶，大多产自西双版纳境内，就连清帝的贡茶也采自版纳古六大茶山。时至今日，除了普洱茶产量最大，历史最为悠久显赫的西双版纳茶区，与普洱茶区外，普洱茶的主产区还有临沧茶区与保山茶区。

普洱茶这些美丽的误会成因复杂，既有云南特殊环境、历史原因，也有商家吹风、吹牛、信息不对称等等原因，那茶友们怎么整呢？少听故事多喝茶，多看书、多学习、多思考、多和小编聊聊天（有没有搞错），相信舌头和自己的脑子，才能去伪存真。

此文源自中国普洱茶网