普洱茶级别：跟茶的品质没关系?

“这个是几级茶？”“这个饼用几级茶菁做的？”这种问题一出现时，有些人总会露出“会心一笑”。普洱茶有特级以及1-9级十个等级（这个标准成因比较复杂，有兴趣的可以和小编私聊），那么是茶菁等级越高茶质越好，还是茶菁等级越低茶质越好呢？答案：都不是。因为茶菁等级是根据茶叶的大小、老嫩来判定的，与茶菁本身的质量并无关联，而普洱茶本身的选料标准并非越老越好或越嫩越好，所以茶菁等级并不决定品质，相反过嫩或过老都不好，近年来随着大树茶的兴起，生茶普遍直接采用一芽两叶的茶菁来制作普洱茶，分级制度日益淡出人们的视野。但为什么会会心一笑呢？首先，大树、小树这些乔木原料，长的就不规整，想分成十级必须切割，伤茶，基本没多少人会这么干。其次以前分级时，一饼茶往往由不同等级的茶拼配，很少有单独一个等级茶菁凑一饼的。那问这句话为啥呢？答：不是可以显得自己懂茶么。

皇帝都没喝过的宫廷普洱

市面上流行着一种宫廷普洱茶，但事实上远在深宫的皇帝们从没有喝过宫廷普洱，宫廷普洱也从未进贡给宫廷。市面上见到的宫廷普洱普遍为选料非常细嫩的熟茶，首先最早的熟茶诞生于上世纪七十年代，其次，一般认为宫廷普洱这一概念首次出现是在1999年之后，至于为何取名宫廷普洱……（此处请容小编省略1万字！）

其实借皇帝卖货这种事很普遍（尤以朱元璋、乾隆还有老佛爷出镜率高）无可厚非，这里只是拿出对待知识的态度，理清源流。以前皇帝到底喝啥样茶呢，根据现存的史料和杭州茶叶博物馆的那个大金瓜看来，确实原料细嫩，具体内容与史料想要的话跟小编私聊。

台地茶比大树茶资格老

市面上有一种观点：大树茶不耐久存，越存越淡，长时间陈化不如台地茶，老茶多为台地茶原料，历史悠久久经考验云云。事实上，云南省大面积种植台地茶约在文革前后，而直到八十年代，台地茶才成为普洱茶的主要原料，之前号级茶还是印级茶这些声名显赫的老茶，多是以传统乔木型茶树为原料。那么这种说法因何而起呢？在2007年那次市场波动中，不少人高价囤积了大量台地茶所制作的普洱茶……（此处请容小编省略1万字！）

这几年普洱大树茶火爆至极，但有喜的就有愁的，有节操的就想办法换个角度炒（以某些大厂为代表，大谈历史、升值、流通、底蕴、技术），最多再吹吹风（比如上面这种），没节操的就各种包装纸，各种故事，各种冒名顶替了。

普洱茶增肥效果知多少

普洱茶减肥，是普洱茶广为流传的功效之一，茶友对普洱茶刮油去脂的功效普遍比较认可。但这里为什么说普洱茶增肥呢？普洱茶消食、刮油，喝完之后往往非常饿，再胃口大开的一顿胡吃海喝，反而有可能体重飙涨，其实减肥是一个需要运动、饮食、生活习惯多方面配合的行为，三天打鱼两天晒网像吃药一样喝茶，未必能够迅速减掉体重，还丧失了品茶的乐趣。

普洱茶都适宜用紫砂泡

紫砂壶堪称泡普洱茶的利器，双重气孔结构带来的透气性，冲泡后获得的细腻汤感，出色的保温效果，都是普洱茶冲泡中所需要的。但这是对普洱熟茶和有年份的普洱生茶而言，如果冲泡的是略微有点怕热的1-3年内的普洱生茶，还是使用盖碗更好一些。买普洱茶的时候最好也不要用紫砂，以免因紫砂壶的增益效果，让自己判断失误。

纯料定比拼配好

随着纯料风猛刮，近年坊间有一种声音：普洱必饮纯料，拼配茶万万不及纯料茶，纯料茶有独特的纯粹风味……这实在是个关公战秦琼的问题。纯料茶和拼配茶最大的差异在于指导思想，纯料茶在意原料的“纯度”，最根本的要求是选料产地符合自己的名头，纯度够了才能言其他，而拼配茶是以口味和性价比为导向，只要好喝其他的可以放一边。纯料和拼配根本就是两个路数的东西，纯料茶具有强烈的地域特征，喜欢这一风格的茶友会比较钟情，当然也会有很多人不喜欢，拼配茶为了要好喝，首先会有更多的人喜欢，如果拼配的好的话会有独特的风格与魅力（当然“拼的好”非常难做到）。性价比上拼配茶会先天就合适很多，再加上近年来纯料风吹得价格飞涨，如果把同价位、同水平的拼配茶和纯料茶放在一起比的话，我个人认为就没有比的必要了。

那么为什么有那么多人强调纯料盖过拼配呢？原因主要有以下几个：大树拼配茶比例小，市面上多数为台地拼配茶，作为对比对象的话，茶质上先输一步。拼配技术难度高，纯料茶几乎无门槛，大量商家涌入自然“众人拾柴火焰高”，相比拼配茶，山头的知名度高，方便炫耀，而且纯料茶还可以满足很多土豪朋友DIY心理、“独占”心理、从众心理……（此处请容小编省略1万字！）。

Ps：这里说的拼配茶，主要指不同山头间的拼配，不同等级拼配、不同季节拼配这些就不讨论了，好不容易喝口茶何不喝点好的。

大树茶按树龄卖

“你这茶的树龄都是几百年的？”“这饼一百年的，这饼三五百年的，这饼八百年的”“您诚心要么？诚心要后院有一千四百多年的”一般认为树龄更高的茶树所产的原料，制成普洱茶后，口感会更好（当然不绝对，要同一产区纵向对比，而且要看茶树健康状况），尤其树龄上百年的大树和十几年的小树之间，口感差异明显。但有些地方把每饼茶的树龄划分的如此之细，是如何做到的呢？（我会告诉你全凭一张嘴么？）

自从茶的种种功用被开发出来，茶这东西就变成了朝廷的管控物资，尤其六大茶山的茶还是清廷贡茶，版纳这些茶园是货真价实的御茶园，但随着上世纪初清帝逊位等历史原因，很大多现今残存的古茶园已经百年没有人为的介入改造了，所以云南称得上大树茶的原料，其所产茶树树龄在百年以上这个事情还是比较靠谱的。但如果需要确定一批料子的树是三五百年的还是七八百年的，那么只有做单株或者特别小的小产区（譬如就那么一片，眼巴前的十几颗树）才能够大致确定树龄，这还需要背着锅上产地收鲜叶去做，其中的难度不言自明，毕竟茶农经过这么几年商业化的洗礼，见过的茶客可能比小编喝过的茶还多，同时还需要承担偷梁换柱与初制工艺水准能否达标的风险。

那么市面上这么多按树龄卖的茶是怎么回事呢……（此处请容小编省略1万字！）

Ps：云南前些年曾有规定：普洱茶包装上，不得出现“古树”“老树”“千年”等字样，但实际上嘛，你懂的……（此处请容小编省略1万字！）

再Ps：大树靠外观判断树龄只能是大致，差异相当大，两棵经测定树龄都在八百年的古树，外形可能相差很大（不信拿南糯的那颗茶王和勐宋那颗比一比），判断很难，想要高树龄的，除非有绝对信得过的渠道、茶人作保，而且这种茶通常没什么量，圈子内部流通居多。

生茶几年转成熟茶

“生茶几年能转成熟茶？”“生转熟”这一概念在坊间流传已久，滥觞甚至直追普洱茶刚刚兴起时的几位台湾茶人。但事实上生普洱茶怎么存都不会变成熟普洱茶，生茶存久了，只会变成老生茶，而熟茶是经过渥堆发酵的工艺而制成，老生茶和熟茶他们只是在性质上有了一些重合点：不苦涩，汤色红浓。但时间并不能替代工艺，就好像大米放旧了只会变成陈米，而永远不会变成大米饭。顺道附赠一句，老茶西贝货泛滥，甚者危及健康，千万当心。

传承百年老茶号

宋聘号、同庆号，福元昌号……这些显赫的名字近年来又不断在茶圈中闪现，百年老号的名头就如同所产的老茶一样闪耀，是如此的吸引眼球，百年老号的新茶自然引发茶友围观。但说来奇怪，百年老号是如何传承的？相隔数十年的茶品相互间又是什么关系？事实上在经历了抗日与解放战争的洗礼后，在解放前很多老茶号已经倒闭，而在上个世纪50年代，因为众所周知的历史原因，云南境内所有私人茶庄茶号都相继消失，后人星散，外逃到东南亚诸国的老号如“鸿泰昌”等也最晚于80年代停产，所以关于百年老茶号的传承……（此处请容小编省略1万字！）

Ps：普洱茶因爆炒带上了几分金融色彩，有故事才好运作，吸引接盘侠。

普洱茶都是普洱产？

普洱茶，以云南普洱为名，可见渊源之深，但是否普洱茶是因为都产自云南普洱而得名的呢？恰恰相反，普洱茶区仅仅是普洱主要茶区中的一个，历史上更多的是作为集散地而知名，明清之际名扬天下的普洱茶，大多产自西双版纳境内，就连清帝的贡茶也采自版纳古六大茶山。时至今日，除了普洱茶产量最大，历史最为悠久显赫的西双版纳茶区，与普洱茶区外，普洱茶的主产区还有临沧茶区与保山茶区。

普洱茶这些美丽的误会成因复杂，既有云南特殊环境、历史原因，也有商家吹风、吹牛、信息不对称等等原因，那茶友们怎么整呢？少听故事多喝茶，多看书、多学习、多思考、多和小编聊聊天（有没有搞错），相信舌头和自己的脑子，才能去伪存真。

此文源自中国普洱茶网