嘉靖年间的御史陈讲疏说，湖南安化的黑茶，只是销边地区换马的物资，算不得好茶，最多也是中二品而已。黑茶当时不过是废品黄茶的替代品，黑取代黄，动摇不了绿，黑黄都是主流消费群不要之后，打发给那些想喝茶又没银子的人打打牙祭。当时有一种骇人的观点说，黑黄茶都是用来漱口的，之后才是用绿茶来品饮。

红茶是日晒代替炒青后出现的，首先显身在福建崇安的小作坊里，满足一些民间茶爱好者换嘴瘾的需求，安徽人余干臣从福建罢官回安徽老家，把红茶的制作工艺带回了祁门，研发出了对后世影响巨大的祁门红茶。但习惯了绿茶口味的国人对红茶始终热爱不起来，一阵流行风过后，他们还是各自端了绿茶杯。

意外的却是，红茶在英国流行起来，就是这些连红茶与绿茶是否长在同一棵树上都打着问号的老外，在向大清帝国学技术不成的情况下，自己钻研出了一套红茶制作体系，之后返销中国，拉动了中国一些热衷英伦风潮的消费群体，充满诡异的是，这个群体浑然不知，中国也产红茶。

国际玩笑开大了，直接的结果就是红茶在中国还是小部分群体的小资饮品。

著名茶人邹家驹先生感叹说，滇红是多好的茶啊，可是你在滇红的产区，甚至是滇红茶厂，都见不到喝滇红的人，红茶的故乡人被子里全是绿绿的色彩。红茶在中国发展不起来，是因为自己都不消费。这反证了绿茶母体的强大力量，丝毫不允许自己的旁枝有蔓延之势。

绿茶系统有着惊人的自我修正能力，那些错误增加了茶叶家族的榜单，看起来很美，色谱绚丽多姿，可是国人却没有因为选择多而变得丰富，反而导致更多人更加捍卫绿的传统，对其他色彩充满敌意。长期的绿色生活，压迫着其他色系的茶类，衍生产品不得不回归、妥协，所以，他们套用着绿茶系统里制定的标准、用着千百年来不变的茶具，沿袭一样的动作，说着重复的话语，小心翼翼解说道，你现在喝的他色系茶，其实与绿茶相差不远。

绿茶爱好者发现，绿茶性凉，喝多了对身体不好，尤其晚上，对睡眠有破坏。唐代那些高僧大隐因为不想睡去，积极推广绿茶。现代人想睡而不得，只能暂时放弃绿茶，那就来点普洱吧。养胃，不影响睡眠。同样的一棵树，加工方法不一样，导致了不同的功效，多神奇的植物。我们当然不会忘记，就像红茶热由英国带领而风靡世界的，普洱茶也是被英国化很久的香港拉动。

近代普洱熟茶的发明者卢铸勳先生说，当时他在香港想做红茶，可火候时机掌握得不好，也是意外地做成了普洱熟茶，又一个茶废品变成茶新品的故事诞生，这个故事导致了整个珠江三角洲以及东南亚长达几十年的熟茶热潮。在2003年的时候，这股普洱茶的热潮终于回到原产地云南，这些故乡人同样以惊奇的眼光打量着那些漂洋过海的茶饼，一些人嗅到了祖宗留下的气息，在种种离奇的版本里，普洱茶开始了前所未有的排山倒海运动。

在那些热炒普洱茶的日子里，我大约每周会接到三四次的邀请，每天都要品饮三种以上的普洱茶，在茶叶发展的历史上，我从未看到这样繁荣的品饮景观记载。一日不可无三四次茶，于是乎，战战兢兢地参加各种古董普洱茶品鉴会，充满谦卑地向各种掌握普洱茶话语权的请教，不遗余力地写字吆喝，可是，遇到最多的问题还是，到底什么才是普洱茶？绿茶和普洱茶的界限到底在哪里？

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