几位留学生从公司要来了篮子，绑在身上就兴冲冲地上山采茶了。

“先别急，看看茶叶的样子……标准的茶青应该一芯两叶。”山地公司技术员小李一边解释，一边从边上的茶树上摘下了一颗作为样品。留学生们仔细打量了一番：行，我们知道了。

看看容易，做起来很难。留学生从这一排茶树到那一排茶树，仔细寻找着标准的茶青。符合一芯两叶标准的茶青似乎很难找，偶尔发现一颗，会让他们兴奋得喊出来。

美国留学生迈克尔似乎没耐心这样一颗颗地找，他走得很远，似乎想找到一抓就有一大把茶青的茶树。“喂，你们该上这里，”此时的迈克尔已经靠近茶场边缘，“这里有很多茶青。”听他这样一喊，其他几个留学生也赶了上去。我也好奇地跟着，仔细一看，似乎和前面几排茶树的情况差不多。绑在留学生腰间的篮子也从一个侧面证实了我的想法——20分钟的采摘，篮子里的茶青依旧少得可怜。

“没事，这次采不多，我们可以下次来采。”杰克小声地告诉杰基。

“下次？这里的茶场可不是对游客开放的，今天是因为搞活动，他们（公司）才允许我们进来的。”杰基回答。

整个采茶活动持续了大约半小时，留学生的收获很有限，全部加起来不超过一两，而为了这一两茶青，他们几个已竭尽全力。

“看来，这些茶青顶多只够我们泡几杯茶。”詹妮弗有点失望。

“泡几杯茶就够了。”杰克安慰说。

老实说，这些茶甚至不够用来“杀青”。记得杨暨昌曾说过，每次“杀青”，锅里需要放一两左右的茶青，至于“辉锅”，可以放二两或者三两。

虽说收获并不丰富，好歹是自己的劳动果实，留学生们把这些茶青带下山，等待把它们倒入茶锅翻炒。

离白龙潭景区不远处的一幢临时建筑内，摆放着十几台炒茶锅和炒茶机。山地公司总经理刘志荣说，这是他们特意设置的，以便人们通过体验炒茶过程，进一步了解龙井茶文化。

杰克第二次坐到了炒茶的位子上，略带犹豫地把手伸向茶锅——看来，茶锅的高温是他暂时难以逾越的心理障碍。手指已经摸到了茶青，可手掌却一直抗拒。一边的师傅看着有点着急，催促说：“不要抓，用手掌压……”

看到这情形，我想起了樊生华之前说的炒茶技巧：“炒茶对手的要求比较高，一般手掌摊开要平，最好还能有点反翘……一般手法分压、抖、捺、抓、扣、压、磨等，有的村里还加一个甩。按一般的顺序是压、抖（实际上是一种整理）、捺、抓、压、推、扣。最后是用扣，主要是为了稳定形状。龙井茶比较注重色、香、味、形。”

“当心，茶青被甩出锅了。”边上的人提醒着杰克。杰克摇摇头，似乎在说：“这手艺真难。”

记得老杨说，14岁那年，他开始给炒茶师傅烧柴，18岁正式炒茶，到现在已经干了快52年。而樊生华从事炒茶也已经35年了。不知道杰克听到这些数字心里会怎么想。

手工炒茶？机器炒茶？

对于老茶农来说，他们不太喜欢炒茶机。

“我没有比较过机器炒茶和手工炒茶的好坏，但我认为好的茶叶还是得靠手工炒。再说，用机器炒茶，操作的人也得先懂手工炒茶，否则很难控制质量。”这是老杨的想法。

樊生华的想法和老杨差不多：“机器毕竟是机器，它是按照大致程序来操作的，很多时候出来的茶叶干湿程度或是烘焙程度不均衡，这样其实是影响茶叶质量的。我们手工就可以用眼、手和感觉去调整，这样一次炒出来的所有指标都很均匀。而且在压制茶叶的过程中，机器依靠强力将叶子里的细胞壁弄破，那样会破坏冲泡时的香味。真正好的龙井茶，我觉得还是要手工炒制。”

不过，山地公司的刘志荣并不这样看，他觉得手工炒茶最大的问题有两个：产量太低；质量不稳定。

通常，手工炒茶一天的出产量不过两斤，而机器的产量是它的数倍。刘志荣说，每年，通过手工炒的极品茶不过数斤，价格高昂，寻常百姓消费不起。由于市场狭窄，不能帮助龙井茶的推广。

至于质量问题，可以通过科学方法解决。在山地公司的包装车间，刘志荣带我们看了一些设备，如提香机（控制茶叶的水分）、拣梗机（分离茶叶中的杂质，比如一些碎屑）、分筛机（分离茶叶的碎片）……他特别提到氮气包装机。这种包装机最大的特点就是在包装茶叶的同时，注入氮气。

“这样可以保证茶叶的新鲜，另外，小茶包里可以形成一定的空间，以免茶叶在运输或携带过程中破碎。这样还能帮助消费者随时体验龙井茶原汁原味的芬芳。”

“通过机器，优质龙井茶的产量可以迅速提高，质量也很稳定。国外的立顿红茶为什么可以成为知名品牌，产量大，质量稳定是很重要的原因。而这些是我们可以做到的。”

不过刘志荣也强调，手工炒茶或机器炒茶只是制作方式的不同，产品还是龙井茶。