可现如今的这种普洱茶，并非历史悠久，可以说是很年轻，在成长中标准都还没有正式的稳定下来，下什么结论都还早，是非功过也许要再过30年才能看出来，不能把云南产茶历史当作普洱茶的历史，如果大量的资金积压在这里，无数藏友最终难有好结果。

希望越大，失望越大。

把一个被该自然而然发展的好茶品弄成谣言满天，庸俗不堪的商业行为的牺牲品，这是玷污了云南的山水，也愚弄了广大茶人。

普洱茶的生茶为了追求当年就好喝，弄出来前发酵，中发酵，后发酵，中青茶，引进了生物科技，烘青茶，很多不是传统的渥堆发酵。为迎合市场收藏需要，许多都改成半发酵，传统标准制作工艺地区的产量和真正的老茶，远远低于市场上的数量。

那么，如何给普洱茶下个定义呢？

这个问题可谓非常的纠结，2003年3月，云南省标准计量局公布了普洱茶的定义为：在云南一定产区内，采用大叶种晒青毛茶，经自然后发酵或者人工后发酵而成的各种产品。这个概念一出，就造成了各种非议和地方保护色彩。

历史上的普洱茶，除了中国云南，还有老挝，越南，泰国，以及中国的广东，广西，甚至四川都有生产，现今市场上，大量的普洱茶，不是乔木大叶种原料制成的。历史上从四川等地引进小叶种茶树，在依邦，凤庆等很多地方，都将中小叶种加工成普洱茶，如果严格要求这项，也许会减产一半。

而晒青毛茶的概念，又是个问题，如果都是传统晒青毛茶为原料制作普洱，那么很多新的生普都会苦涩难咽，不放个3~5年，根本不好喝。

正是因为形成公众默契，心照不宣，改动工艺，以烘干代替晒干，提高杀青温度，以滇绿代替滇青为原料制作，才造成了今天生普的兴旺局面。

再有，自然后发酵的“自然”怎么理解呢？不设定湿度解决光照是否通风，不用精心看护吗？要真是纯自然，不人为干涉管理，以现今大量储藏在广东的状况来看，多半都会长毛发霉了吧。

如果严格执行普洱茶的定义，或许真正的普洱茶连1/3都不到吧，早期的普洱茶，是指当时云南各地区生产的不同茶类，集中在普洱府销售而形成的代称，10多年前去云南的茶店问普洱茶，工作人员或者摇头，说不清楚是什么茶，或者随便拿个绿茶或红茶出来，那都再正常不过了。