茶业观察人士周重林对时下盛行的“山头主义”表示担忧。他认为，炒山头料最大受害者首先是辛辛苦苦经营数十年的品牌，悄然之间，品牌效应就被山头效应取代。其次误认为山头料就等于好茶。从料到饼只完成了普洱茶第一步，还有储藏等条件。最后茶厂沦陷为代加工厂，与品牌渐行渐远。一旦形成了用大树纯料就等同于普洱茶成品好的观念后，对于许多走拼配和台地茶企业是不利的，对整个普洱茶业发展同样害大于利。

“从班章、易武炒到冰岛，又炒到昔归，好山头出好茶，原本是有一定道理的，但好茶并非全靠山头。”茶商张泽国告诉记者，真正的茶人大部分是反对炒山头的，作为品牌，它面对的是大众消费者；作为山头，它面对的是小众消费者。小众只能成就精品品牌，大众才能成就大品牌。

业内人士认为，真正的好茶都是拼配出来的，选不同地方不同山头的茶，取它们各自的优点，或香气好，或汤好，或口感好，拼配成综合素质最突出的茶。拼茶师傅的技术是非常关键的。

中期茶性价比更高

新茶价位高，却未必是最值得追捧的好茶。在茶人们看来，普洱还得喝老、中期茶，“能尝到它的变化”。国皓茶业总经理潘坚告诉记者，一般定义2004年至2006年的茶为中期茶，其熟茶的茶气更足，生茶也放了五年以上，由苦转甘，再加上不如老茶那么贵，所以很畅销。

普洱老茶的神话一度被市场无限放大，普洱是不是真的越老越好？究竟存放多少年份的普洱最好？“从我喝过的茶来看，普洱是三四十年的最香最醇。”资深茶人刘女士认为。然而，三四十年的普洱，在当下的市场几乎已经是个传说。目前市面上的老茶，早也基本上是上世纪90年代以后的了。内地的老茶多来自台湾，更不可能有大量这个年份的老茶出现。因此，市面上动辄号称三四十年的老茶，其年份真伪值得商榷。

“其实喝茶非得去找年份茶没必要。”刘女士认为，茶客们应当找品质好的茶。品质好的茶，经过转换才能生成更好的口感。古树茶、野生茶，存放两年就有落差了，但价钱也有落差了。从市场现状来看，中期茶的性价比最高，这个时候就像人到中年，境界天成，已经有了很好的品饮度，而市场价位也可以接受。