班禅紧茶用料极其特殊，与一般“宝焰牌”心脏型紧茶在茶质和外观上有很大的区别。正因为原料上乘、做工精细，没有丁点枯枝败叶，极易对照出赝品假货。

《普洱茶》123页：“左为第一批班禅紧茶内飞”，不符合事实。1967年到1986年都没有“宝焰牌”心脏型紧茶生产，这款内飞用的是50年代省公司名称，却又是简体字。而班禅大师86年到云南，礼茶上宝焰牌商标的落名是“云南省茶叶进出口公司”、“下关茶厂出品”。

在视察了下关茶厂二年半后，班禅大师圆寂，“宝焰牌”心脏型紧茶是他留给藏区人民的慈悲心。今天的商业浮躁远离了佛的慈悲，如果没有了精神上的信仰与追求，物欲横流的市场究竟能走多远？

邹家驹普洱茶辨伪系列之五丽江问茶

时逢国庆大假，又来丽江怀旧。观看四方街民族舞和逛街之余，也顺便走走茶铺。普洱茶雄风重振，在古城转前转后，都能见到新开的茶铺。

（一）四方街中部一条小巷里有一家专营台湾某茶商普洱茶的店铺，我们走了进去。包茶叶的纸张，没有印刷任何图案和字样，有散茶，还有沱茶，但都是清一色的熟茶。我刚拿起一个沱茶，还未打开包装，店主已经热情地换上一个去掉包装纸的样品让我闻。

“这是烘焙普洱茶。烘焙后不会有霉菌，常饮不会有害身体健康。烘焙后茶叶由内向外收敛，工艺特殊。” N

闻起来有一股明显的烟焦味。“普洱茶是茶马古道上走出来的，过去自然陈化，没听说过烘焙的说法，现今的人工发酵，也没有烘焙这道工序......

“那只是你的看法，”店主打断我的话，脸色已由晴转阴。

我不想惹事，更不想再继续说下去，便招呼几个同伴离开。这个茶我喝过，是张国立先生送来品尝的。一小块长条砖，装在蜡染布袋里。烘焙后不再有后续陈化，凝固的苦涩味伴着烟焦味，辛辣地刺激味蕾和喉头。好友国立没有继续喝这个茶。大家知道，烘焙茶快要“流芳百世”了。

（二）又进一个茶铺。店主是福建人，但卖的不是乌龙茶。

他介绍了一个15年的普洱茶饼，开价是180元。包装是机制纸，印有“中国土产畜产进出口公司云南省分公司”字样

“电脑字是95年以后的事，机制纸……”

不等我说完，他抢着说：“包装是新换的。在窑洞里存放了15年，旧包装不能用了。”

“放窑洞？”我们一副疑惑的表情往外走

福建人追到店外，“别走嘛，你们出个价。”

我们头都不回。

生活在云南高原和珠江流域的人真不知道窑洞是怎么挖出来的。

（三）店铺的醒目位置，展示着一块长方形的大块“建国茶砖”，生产时间1949年，用熟茶压制。

造假的人不知道试验生产小块边销砖茶是50年代后期的事，人工发酵普洱茶是1974年以后的事，当然更不会知道生产普洱砖茶是1976年以后的事.

我们没有进店，只摄了一张有趣的“建国茶砖”zp

（四）在货架上发现两块白纸盒装“普洱方茶”。这家茶铺，半边卖古玩，半边卖陈年普洱茶。

80年代初安排生产普洱方茶时出了两个差错：一是包装上印的是“普洱方茶”，但茶体却是晒青方茶，名不副实；二是计量单位表述有误。广州交易会上，陆伟镇老先生和香港负责供应零售商店的中国国货有限公司的采购员都说，放到市场上会闹笑话。计划经济时期，生产与销售脱节，改动很难，业务员只好将“普洱方茶”销往日本或其它地区。而这些细节，造假者是不会知道的。

眼前的“普洱方茶”，茶体是地地道道的人工发酵茶，计量单位表述准确，原来光白的盒底还加上几排说明文字。名副其实了，然而却假了。

邹家驹普洱茶辨伪系列之六云南熟茶

众所周知，云南生产熟茶始于1974年。普洱茶历史上，何年何地开始生产熟茶，书本上没有较为明确的说法。最早的说法见于台湾出版的《普洱茶》一书，称为末代熟紧茶。作者在1993年4月4日于云南思茅举行的中国普洱茶国际研讨会上展示。末代，指的是清末民初。思茅当地报纸亦报道展示的末代熟紧茶生产于1927年。记得八十年代在广州出口商品交易会上香港茶人陆伟镇先生说过熟茶生产50年代初才在香港出现。为搞清熟茶的历史，我最近到香港走访了现年八十六岁高龄的陆伟镇老先生。

我同陆伟镇老先生于1982年在杭州茶叶出口洽谈会上相识，他16岁在广州当茶叶学徒，后移居香港，毕生做茶叶生意。我们多年不见，相见分外高兴。他虽然退了休，还在为元亨茶行顾问茶事。他生命中的70年，是同普洱茶连在一起的，他是普洱茶历史变迁的活见证。陆老先生提供了一份文字材料。1948年以前，云南只有紧压茶到港。50年代初云南货到港大部份改为散茶。老先生不知道的是，建国初期内地土改，茶行老板成分高，正在运动中，故而紧茶加工中断了。云南山高路险，旅途遥远，茶行雇佣马帮，一匹马只能驮运50公斤散茶，紧压茶却可以驮运70公斤。特殊的地理环境和运输方式，决定了紧压茶的身世。我查阅了与紧压茶生产有关地区大理、版纳和思茅的文史资料，1974年以前都没有熟茶生产的记录。没有熟散茶，自然不会有熟紧茶了，因为生紧茶不可能再人工发酵为熟紧茶。是时香港经济发生变化，地价高涨，散茶体积大，存放成本高，人们发明了发水便利快速生产普洱茶的方法。又一个历史必然性通过偶然性表现出来。50～70年代香港人工发酵加工云南普洱散茶有如下数家：联兴隆、南记、生记、林记、宝泰、同安及长洲福华等。50年代，内地同香港几乎没有沟通，但香港人工发酵普洱茶的消息还是传了进来。1955年11月2日，省公司通知下关茶厂对出口紧压茶进行后发酵实验。由于缺少资信，试验不了了之。1973年4月3日，“省公司”召开茶叶加工座谈会，上午传达外贸部李强副部长讲话，下午讨论，下关茶厂的代表林兴云问李强副部长讲话中提到的“普洱茶”是指什么茶。事实上李强副部长讲话指的就是今天所说的人工发酵普洱茶。

许多普洱茶书对熟茶一贬再贬。当我写了云南普洱沱茶在法国大行其道后，有人专门问我，到法国的云南沱茶是生普还是熟普。回答是肯定的：熟普！云南普洱沱茶是用人工发酵普洱散茶压制的，法国70年代、80年代和90年代对云南沱茶进行的系列研究和药理实验，对象都是熟茶。法国人与我们不同，注重药理结果而不过分注重过程。话又说回来，等几十年的陈化期，法国佬可没有那么好的耐心。云南1974年开始试验人工发酵普洱茶，几十年来基本上出的是熟茶，生茶出口比重不大。尚未陈化的生茶，不是定义上的普洱茶，在外贸部的出口统计和海关的分类上都列入了绿茶类。人工发酵普洱茶是发明创造，与自然发酵异曲同工。当然，人工发酵做出的普洱茶并不等于陈年普洱，陈年是需要岁月洗礼的，只是人工发酵普洱茶的陈化时间大大少于自然发酵。人工发酵普洱茶品质的好坏，既决定于渥堆技术，又决定于存放时间。发酵时出现黑霉和温度过高时间过长就报废了。熟茶的优点是立竿见影，存放五年以上就能喝到一杯醇和的普洱茶，缺点是渥堆发酵茶身受损，不耐放。生茶的优点是自然底气足，在陈化过程中茶味变化多端，耐放，待醇和时，茶汤中还有一股活力；缺点是陈化周期长，老子存茶儿子喝，会渐渐脱离现代人的生活意识。市场上有人提倡喝尚未陈化的生饼，那不是喝普洱，是喝绿茶，一是浪费，二是喝不出普洱茶特有的滋味和陈香，喝不到历史、喝不到普洱茶奉献给人类有益健康的微生物创造的另一个奇妙世界。有一个茶友说得好，霸气大的新的生茶，现在喝一是口感不好，二来也是浪费；没霸气的新的生茶，尽管口感还行，但是达不到甘纯滑陈的口感；没霸气的新茶，存放也没用，不如现在喝。

云南大叶种茶苦涩味重，太霸气，对味觉的刺激太强，生产的滇青茶和滇绿茶口味不适合已适应小叶种绿茶口味的许多销区。二十多年来，我们邮寄大量云南绿茶样品到非洲绿茶销区，甚至组团到摩洛哥等国推销，但一点回应都没有，一斤茶也卖不出去。普洱茶的“醇”是由生涩对应来的，越生涩转化得越“醇”。小叶种“普洱茶”不耐放，不出“醇”，因为它不够苦涩。正如食用葡萄太甜，也不出“醇”，又如同酿酒葡萄，苦涩味极重，当水果吃，味则不对路。云南大叶种茶在自然演化中找到了自己的归宿，通过后发酵充分展现了自己的独特价值。若要喝绿茶，有龙井，有碧螺春，小家碧玉，性柔味薄，没必要去会五大三粗、生涩刺喉、还不会温顺体贴的高原汉子。

邹家驹普洱茶辨伪系列之七 “干仓”砸“湿仓”

云南省标准计量局2003年3月5日公布了普洱茶的定义：普洱茶是以云南省一定区域内的云南大叶种晒青毛茶为原料，经过后发酵加工成的散茶和紧茶。

这个定义，既包括了历史上云南大叶种晒青毛茶及制成品经自然发酵而来的普洱茶（存放也是一种加工方式），也包括现今人工发酵和自然发酵的普洱茶。烘青毛茶，130度以上的高温烘烤，使其丧失后发酵有利条件，最终加工成一至四级等滇绿茶系列产品。晒青毛茶，未经后发酵，传统上加工成云南人熟悉的属于绿茶范畴的滇青茶，系列产品有春蕊、春尖、春芽、春玉、滇配茶等。普洱茶之绝，在于她的后发酵。先人没有烘干机，只得依赖自然。柔和的阳光没有使青茶定格，不经意间留下了广阔的发展空间。普洱茶区别于滇青茶，在于他的后发酵，滇青茶不能叫普洱茶，因为没有后发酵。如晒青毛茶及制成品未经后发酵（包括人工和自然）也纳入普洱茶概念，那可是天下乱弹琴了。

微生物的繁衍过程叫发酵。发酵的先决条件：一定的水分、一定的温度和一定的氧气。没有水，就不会有发酵，道理同星球上没有水就不会产生生命一样。同港九茶叶商会小聚时，说到几十年前有人用塑料纸密封生茶饼，后来打开，变化很小。我们平常说的“干仓”，是指茶品熟化后放置的相对干燥的周转仓。许多普洱茶书，把“干仓”捧上了天，殊不知没有一定的水分湿度，哪来微生物的生存和繁衍环境。

新认识的茶友作家吴合对请我同台湾来的江先生在他的《知轩斋》品茶，我们在干仓和湿仓问题上意见相左。他一味扬干贬湿，我却有不同认识。干仓水分越少，茶叶陈化速度越慢。发酵陈化的目的，是散除杂味涩味，引导出醇和平滑，陈香久驻，充盈饱满不锁喉的感觉。存放地点间歇保持一定的水分是必要的。香港南天贸易公司周琮先生应邀来云南交流普洱茶发酵工艺，他讲了普洱茶在加工和保管中需要一热一冷、一伸一缩的道理。云南是高原立体气候，有几个特点：白天和夜间温差大；室内和室外温差大；山顶和山脚温差大。晒青毛茶水分一般保持在12%以上，为防止破损，马帮捆扎运输前还要再撒清水回软茶包。走入干热河谷气温颇高，走上山顶空气凉爽，加上白天升温，夜里降温，茶胚在不停的一伸一缩。运输方式改变后，时间大大缩短，在存放中继续保持正确的发酵陈化尤为重要。江先生试验过，一块茶饼在干燥地点存放了十年，变化不大。片面强调干仓，结果是老子存茶，儿孙辈享受，意义有多大？因工作关系，我经常在昆明茶厂、下关茶厂和勐海茶厂的发酵车间观察。技术掌握得好，出正常的白毛，堆子温度高了，茶胚烧掉，温度低了，堆子表面出现黑毛。后两种情况茶叶都做坏了。对湿仓有争议，是因为部份货品有时会出现黑霉和绿霉，笔者认为还是技术掌握不当，或湿度过高，或温度不适。以此全盘否定，不让茶叶置放地点间歇保持一定的水分，甚至装上除湿机，在观念和做法上都是错误的。只要方法正确，控制好温湿度，适时通风透气，让货品在存放中有伸有缩，湿仓一定能够陈化出好茶品。最后，江先生和我统一了认识。江先生的湿仓概念是因为个别商人为了商业目的通过往成品普洱茶上大量泼水或施放其他变色物质，或直接摆放在潮湿之土地上，生长出其他种类的霉菌，以达到普洱茶所谓的陈化和年份。这是违背自然规律的做法，也是一种不道德的行为，这样的茶自然就没了存放的韵味，也就没了普洱茶保健的效果，反而伤害人体。这很容易鉴别，人为的“湿沧”开汤后会有刺鼻的气味，汤色黑混，锁喉，干茶见红色霉斑，冲泡后叶底发粘稀烂，而自然的仓管置放不会有这样的感觉，此仓非彼“沧”。

邹家驹普洱茶辨伪系列之八　铁饼神话

传统加工圆茶的模具，原是石质的。加工时，布袋里装上茶叶，袋口打个结，置入木模或石模压制。袋口打的结，正好在底部留个坑。技术革新的热潮，一直在鼓励改进模具，试图用机器替代笨重的手工操作。50年代中，铁制模具出现了，但只试验，没有正式生产。70年代初，开始用机压模具生产饼茶，因未使用布袋，压出的饼茶底部无坑，边缘平直，与传统的泥鳅边大不相同，被称为“齐边”七子饼茶。机压同人压完全是两回事，紧结度比正常饼茶高了许多倍。机压铁饼难掰难陈化，入市后没有受到消费者青睐，生产没有继续下去。随着时间的推移，人们发现了铁饼的优点。这批前所未有的茶品，成了普洱茶历史上的一段奇闻逸事。同时，也有人出来编造了一个引人注目的故事。

　　普洱铁饼的佳话成了普洱茶文化的一部份，以至于网上有多名茶友嘱我一定求证核实。我三进三出下关茶厂。应我的要求，罗厂长走访了退休老职工，原供销科长及技术员李鸿基、马俊堂等人，详细了解下关生产铁饼的时间、过程及加工模具情况。经回忆和查实历史资料，60年代前只有石头模具生产的饼茶，没有生产过铁饼。70年代改进模具后只生产过一批。我从厂里送来的十几箱历史样品里，找到了1972年的铁饼。装铁饼样品的纸袋上还有72年和机压字样。这款茶较特殊，内飞没有压进茶体，从外型、茶质、色泽、松紧和尺寸来看，正是香港新界茶博会展出的铁饼。《普洱茶》154页上那图茶，内飞压进茶体，不要说不是50年代初期的产品，连72年那批独一无二的铁饼也不是。圆茶是出口产品，不知为什么会在书里被立即运销西藏和新疆。下关茶厂志130页，圆茶“注册商标统一为‘中茶牌’，开始是红印中茶牌，就是中茶的‘茶’字是红色的，到了50年代末改为绿印。”邓先生照片里送给冯厂长的“铁饼”是绿印，文字说明又是50年代初从勐海调原料来压制的，前后矛盾。台湾另外一本书《普洱茶谱》（发行人黄键亮）69页也做了假。悬挂于各茶庄店铺上的百年普洱茶图谱又多了一个赝品。生产“最普通下关茶”的下关茶厂，沾了六大茶山原料的光，压制了空前绝后的茶品，殊不知香港茶客赞誉的铁饼，原料来自澜沧江两岸的勐库、博尚、凤庆和景谷。

有一次在广州芳村见到皱先生和邓先生,入到一条是叫云南一条街的云南茶叶区,居然见到有人冒充他老人家的茶叶照片挂在墙上,而云南籍店主居然连皱老先生都未能认出来,呜呼,后进到原广州本地人最早的真正芳村,受到老茶商的热情接待,真是什么才是爱茶人,洞企石茶叶市场是顶起云南茶叶的中坚呀.

看来藏送云南茶叶的未来不止是广东省某些地方的人,还有云南的本地人呀