再次是两者的产地都偏僻狭小，苏格兰与滇西南的产能空间决定了这些玩意的相对保值，尽管价格有波动，但不至于崩盘，而且发酵和蒸馏的特性也使得产品的“大小年”不那么明显，不像红酒要拿着表格查年份。

　　如果说这些还只是我的一些常识复述的话，那么老茶客的精论就更让我吃惊了。

　　普洱茶最早也一味讲求古树名山，这样的结果是产量不能形成规模效应，于是“拼配茶”出现了，靠着合理的搭配技术，普洱茶也能有大众价格的普及性产品，不仅产能稳定，而且迅速打开了销售局面，当市场地位确立时，老树名山又成为新一轮的追逐对象。

　　威士忌又何尝不是如此？在全世界卖得最疯的几乎都是调和型威士忌，这一类“拼凑”威士忌虽然没有像单一麦芽威士忌那么特立独行，但其产能是单一麦芽威士忌所不能比拟的，惊人的海量销售对威士忌的市场宣传推广居功至伟，而当威士忌逐渐在各国小资那里风行的时候，“山大王”一般的单一麦芽威士忌又被重新请出来炒作一番了。

　　突然想到一个问题，咱们正孜孜不倦地喝开了威士忌，那么英国佬会不会也烧一把普洱呢？大家的差异实在太大，英国人喝的红茶好似咖啡，又加糖又加奶的，简直在折磨我们的茶文化，中国人往威士忌里加冰绿茶算不算一种报复呢？（闫涛，云南人，广州生活十多年，喝酒二十多年，其中威士忌八年，混迹媒体，著有《饭醉分子》。）