湿仓普洱茶，一说到湿仓，很多人会持反对议建。特别是喝习惯了纯干仓的人，接受了纯干仓慨念的人，尤为反对，甚至反感。但湿仓普洱茶由二十世纪50、60年代出现（或更早，但无从考究，零星说法不以为证），成熟于70~80年代，到现今还存在着，而且市场还不少，这是不争的事实。我以为，对普洱茶的认识，可以超过“湿仓”，但不能跨过“湿仓”。

08年，有位70多岁的朋友，他是美籍华裔油画家，据说一幅作品都上百万美元的，回来广州，找我喝茶。他说，他喝了几十年普洱茶，对普洱茶的陈味，樟香情有独钟，闻说我有很多好的普洱茶，试过好的，还要带点回美国。于是，我出尽了法宝，把自已所有干仓老旧普洱茶，都泡给他喝。结果，没有一个适合他的，搞到我一点办法都没有。幸好，旁边有位朋友提醒我，他喝惯的是不是“湿仓”的。我马上恍然大悟，立即去找了个“湿仓”普洱茶来，泡给他喝，他一喝就说，就是这个味，这个茶好。那个是沱茶，湿仓“湿”得很好的。它是经过三年低温低湿“湿仓” 的存放，之后再经过二年干仓存放，退去仓味，俗称