零二年后，大陆也随之掀起了一股普洱茶热，陈年老茶节节攀升，“新茶上市”地牌子被无情地撤下，掀起了全民藏茶喝老茶的热潮。传统铁观音，大红袍，碧螺春等其他茶类渐渐消失在人们的生活中。茶博览会变成了普洱茶专场交易会，茶叶店变成了普洱茶专卖店，普洱茶也占据了大半个芳村、马连道等国内大型茶叶市场，茶人们也以收藏品饮陈年老茶为荣。这是多么的可悲！传承千百年的主流茶品一夜之间被曾经只供边疆牧民，藏民，香港茶楼喝的最低端的“普洱茶”所取代。

这是时代的进步还是退步？是对中国传统茶文化的传承还是背离？

也许今后的时代西湖龙井，安溪铁观音，凤凰单丛，武夷岩茶不再辉煌，在送别他们的时候，让我们穿越时空，深思一下，传统意义上，古代先贤论茶，到底是什么审美标准？

中国茶，自古以恬淡为上。明代茶家熊明遇在《罗蛤访记》中记载：“茶之味重，色重，香重者俱非上品。”早期人们喝茶，嫌茶味淡，加入葱，姜，枣，橘皮，茱萸，薄荷之类，后来到了唐代，这种已经失去茶之真味的作法被文人雅士所排斥。陆羽《茶经》也对这种茶定义为“似渠中污水”。

由于时代的错位，陈年普洱茶史无前例地风靡起来，茶人的意识和行为已经背离了传统理念，不应打着传统的旗号宣扬老茶，因为我们的老祖宗从来没有这样喝过茶，也从不喝这种茶！

如果把老茶刻意文化，那只能定义为“后现代茶文化” ，这个群体也不应归纳在传统茶人范畴，而是“后现代派茶人”，邓时海先生首当其中是此潮流的泰斗级人物。

老茶热，是历史的偶然也是必然，随着社会的发展，物质的丰富，我们的眼耳鼻舌身意被这个纷乱复杂的世界刺激的已经麻木了，梅花易数已经是个传说，在也体悟不到茶中最本真的那份含蓄淡澹之美。而老普洱茶凭借香港老仓所陈化出的樟香，参香，药香等最直接，最透彻，最张扬的口感引起了现代人的共鸣。

以今人的心态品茶，我们很难再与古人共鸣，但我们不能胡乱给传统扣帽子，也不能随意肯定或者否定老茶文化。真真假假，是是非非，历史必将会给我们一个准确的答案。

总之，老茶非好，好茶也不一定非要老。